去年5月，纽约大都会艺术博物馆举行了Paul Poiret（1879-1944）的回顾展。在随后几季的时装潮流中，我们看到Poiret的风格成为强烈的灵感之源，影响无所不在，从轮廓到色彩到细节。我们有理由相信，在接下来的几季中，Poiret的影响将依然持续，因为我们分明已经看到了下一季，Poiret式的风格正渐行渐近。

事实上，Paul Poiret从未离开。纽约大都会艺术博物馆在仔细考察了Paul Poiret的艺术后，认为这位伟大的时装设计师真正改变了现代服装的外型。

20世纪的Paul Poiret

一位美国学者曾说：这个世界自法国革命的时代以来，一直没有像二十世纪初期那样以这种令人晕眩的步伐前进过。世纪初，世界经济、文化、意识形态都在发生空前的变化，新的生产方式和新的生活节奏带来了各领域里的革命。世界在大踏步地前进。这时期的一个显著标志：就是服装款式上的大起大落，它亦标志着新旧世界的矛盾与冲突。这是一个动荡不安、令人困惑的时代，也是一个生机勃勃、激动人心的时代，不管怎么说，到二十世纪，沃斯的光辉不能不趋于暗淡，二十世纪的世界等待着、孕育着新的时装大师和他们的革命。

巴黎布商之子的时装梦

Paul Poiret（保罗·波烈），这位充满幻想的时装大师于1879年4月生于巴黎，他的一生和事业都在巴黎，他在巴黎度过了最辉煌和最惨淡的时光。Poiret是位布商的儿子，其貌不扬，但从小就与服装结了缘。他在自传中说：“由于父亲从事布料生意，很自然地，我自小就对布料感到兴趣，甚至自己玩起染布游戏来了。那是少年时代的故事。我看到祖母栽种的秋海棠、天竺葵等，花色美丽鲜艳，就把花儿采集下来，榨汁后拿来染布 ……当然啦，在缺乏化学知识的当时，种种试验都告失败，但无形中，已经培养出我研究事物的兴趣。”

Paul Poiret十二岁时，表现出对文学、戏剧的浓厚兴趣，少年Poiret不断寻找机会结识艺术家，也常常溜进时装发布会场，默默地欣赏当时的流行服装。稍长，Poiret到一家雨伞工厂工作，他收集起废弃的绢布片，试做了第一件东洋风味的服装。同时他开始绘制服装设计图，他的设计被一位女服装师购去，并约定继续购买他的设计，这大大鼓舞了波烈在这一领域发展的决心。

二十岁那年，Poiret的才华得到了巴黎著名时装师杜塞的赏识，他被聘为杜塞的特约服装设计师。对此，杜塞的职员、模特儿，甚至他的父亲都不以为然。但是杜塞是位有远见的师长，他也是印象主义绘画和非洲木雕的收藏家，他送波烈到一个好裁缝那儿学手艺，并鼓励波烈大胆地“在社会的大海里游泳，千万不能溺死。”

Poiret为杜塞设计的第一件作品，赤罗纱斗篷被销售一空，成功的事实改变了同事们的看法。波烈更加刻苦地学习设计。杜塞也常常修改他的设计稿。这时期，Poiret的内心开始煽起了服装“革命”的梦想之火。不久，波烈离开杜塞，应召入伍。服役后，他到沃斯兄弟的时装店工作，终因观点不合而分道扬镳。

在杜塞老师的鼓励下，二十四岁的Poiret在欧伯街5号开设了自己的时装店，尽管店面简陋，但由以后成为他妻子的Denise小姐为他展示的“革命”主题的服装获得各界人士的青睐。1906年，他和这位布厂主的女儿Denise结婚。Denise身材苗条、平胸，性格古典， 然而Poiret妻子的体态成为Poiret设计的最佳媒介。Poiret的设计开始从矫揉造作的S形中摆脱出来，趋于简洁、轻松，这时期Poiret的造型线特点是提高腰节线，衣裙狭长，较少装饰。不过，到1908年前，他的设计尚带有明显的法国革命时期服装的痕迹，因此，他的作品不免引起同僚们的藐视，并被当时法国“艺术与时尚”报称之波烈的低趣味。

Poiret为鞑靼主题的艺术唤醒并欣喜若狂，继而进一步激发了Poiret改变欧洲紧身服装的革命思想。这个具有博纳尔和维亚尔的色彩敏感和富有伯恩哈特、迪塞戏剧头脑的聪敏人，很快设计出一组组以东方民族服饰为启迪的新时装。他推出的一种中国大袍式宽松女外套很快获得巴黎女性的欢迎，他为它命名“孔子”。以后又推出以“自由”命名的两件套装亦是吸收了东方服装的剪裁方法。他说：“这时我对传统的束身衣，已有成熟的看法那就是从颈到膝都被束缚的女性躯体，必须要求解脱。”Poiret首先废除紧身胸衣，他一反欧洲传统束腰、紧身的衣着方式，大胆吸收了阿拉伯穆斯林妇女服装的宽松、随和样式，使解放了的身躯和精致的丝绸共同产生一种轻松优雅美，这无疑带给欧洲女性一股自由的暖风，当Poiret的模特穿着被称之“惊人之作”的东方服饰，佩刀出现在一次晚宴上，全场轰动，Poiret成功了。巴黎被Poiret的设计征服了。

来自东方的灵感

狂热迷恋东方情趣的Poiret对自己的妻子Denise更是打扮成象波斯皇后，珠子装潢的束腰外衣，穿上伊斯兰闺阁便鞋，裹上穆斯林式的头巾，这已在当时的女帽热中激起新浪。一次，德尼兹戴了饰有鸵鸟羽毛的大帽出席名为“阿拉伯之夜”的晚会后，她的帽饰立即成为巴黎的时髦。

Poiret的午茶便装是吸收日本和服的样式，丝绸面料上饰以刺绣，用大而低垂的和服袖替代传统西方的窄筒袖。他喜欢在袖口、领口上镶边，花边式裘皮，使简单的外型显得精致。Poiret为巴黎沙龙女子设计了便于运动的土耳其式灯笼裤，他把多褶的裤子与西方的紧身腰带结合在一起，这 对于从来不习惯穿裤子的西洋女子来说，多么的新奇而令人吃惊啊!对于异国情调的钟情和追求戏剧效果，这位大师在1912年设计出一种极端的裙子，他把裙下摆收窄，裙长及踝、臀部较宽斜开式的裙子，使着裙者无法迈出三英寸的步履，更无法跨上马车，这就是有名的“霍步裙”(又名蹒跚裙)。时髦女子不惜用布条绑住自己的腿，以适应这种蹒跚的时尚，尽管这种款式在行走时诸多不便，但由于其造型简洁明快，并恰好适于南美传来的探戈舞步，故风靡一时。

旋风般的声望

当时舆论界对Poiret的设计褒贬不一，尤其是“霍步裙”，不过，另一方面，Poiret的知名度更高了。一次英国首相夫人看了他的服装说：“Poiret先生，我无法相信，这世界竟然有这么漂亮的服装。”于是Poiret带了十二名模特访问了英国，并到柏林、维也纳、布鲁塞尔、莫斯科、彼得堡宣传他的作品。十二名姑娘身穿蓝色哔叽制服，披棕黄格子呢斗篷，帽子上绣有“P”字母，他们的时装表演成为欧洲大陆的一大新闻。

继欧洲巡回之后，1913年Poiret访问美国，他带去的短裙设计，却被美国海关以淫秽为由而扣留。这自然成为美国记者的新闻人物。美国报纸称Poiret是流行的帝王，波烈否认说：“我是为任何对服装不满的女性服务的人，我不是帝王。帝王是支配者、独裁者，请不要误解我。”然而，狡黠的Poiret私下说，要有意识地给妇女一段时间来接受他的设计，“我不强加于人……我仅仅是首先看到妇女需求的秘密而后满足之。”

整个欧美，Poiret的声望在第一次世界大战前达到了顶峰。1914年，Poiret在时装同人中发起法国时装业的贸易保护组织“创意权利防护会”。一次世界大战期间，Poiret征召入伍，在军服厂工作。以后他到了一直令人神往的东方古国摩洛哥，那里有像“一千零一夜”故事那样令他遐想的世界。他自然把这些“梦幻般地印象又成为设计的新材料。”

战后的世界政治经济出现了深刻的变化，而爱美的巴黎人使时装业重新振兴起来。1925年，Poiret把店搬到维多伊曼三世大通角的一座旧贵族公馆里，并耗巨资把内部庭院整修得如同凡尔赛宫一样，那里置放中国佛像等东方艺术品，他有意创造出仿佛置身于东方太古的氛围里。挥金如土的Poiret在那里经常举行规模盛大的“服装祭典”。这是一种Poiret特别喜爱的演剧式舞会，他以“天方夜谭”或路易十四宫廷生活为故事情节，让所有宾主都成为情节中的一个角色，全套行头、道具和场景都力求仿古，让宾客们在祭典中尽享东方艺术之美妙。

从挥金如土到平民医院病终

他还常常举办奢华的音乐会、芭蕾舞会，终因开支庞大，入不敷出，他先后于1924、1929、1935年宣告破产。不顺遂的事接踵而来，1928年妻子同他仳离；他的设计日益失宠于巴黎女子，晚年穷困潦倒。1935年，Poiret患了震颤麻痹症，缠绵病榻九年以后，1944年，一代巨匠Poiret在巴黎慈善医院去世。

这位曾在二十世纪初时装界造成旋风般影响的人，他把妇女从紧身胸衣里解放出来的理想附诸实现，这是他对服装革命的根本思想。Poiret的设计再不需要让腰际承受钢丝架的重量。也使紧裹腰身的着法变得不再必要。Poiret把服装变得宽松、简洁，把衣服的支撑点挪到肩头，近乎古希腊一种宽大的“希顿”装那样，修长的线条与优美的裥褶，给人爽心悦目之感。在新旧时代交替的年代里，是Poiret独具慧眼，一改曲线统治了几百年的欧洲服装，使直线重新获得统治地位，从而开启了二十世纪现代造型线的雏型。Poiret曾说：“我致力于减法，而不是加法。”难怪西方服装史学家称他为简化造型的“二十世纪第一人”。

  来自东方服饰的启迪，这在Poiret的设计中显而易见的。同当时的风尚一样，Poiret十分酷爱东方艺术，所以，俄国芭蕾舞则是他创作思想飞跃的契机，他的许许多多服装，无论是宽松的款式还是面料的选择，无不带有鲜明东方服饰的痕迹。Poiret曾提到一次在英国旅游，“博物馆正好陈列着印度文化作品，其中有印度男人的头巾，包括镶宝石的高贵品，也有插上羽毛的，甚至较简朴的样式。灵感告诉我这些有系统陈列的头巾值得研究，我一面深入观察，一面打电报叫公司的主任前来，加以模仿，她花了八天的时间完成工作，一个月后，巴黎就开始流行头巾了。”1913年，Poiret创作了大量“穆斯林风”的服装，这种设计主要特点，是吸收中东和日本和服的外型，改变传统的西式装袖，而是东方式衣片的延伸。这种款式使人体曲线不再在服装上强调出来，这同西方历来追求的官能刺激大异其趣，在西洋服装史上，确是一次了不起的创举。

       对服装色彩，Poiret喜用鲜明、强烈的色彩，他常用大红、大绿、紫色、青莲、橙色等，这无疑也是东方 色彩特点的启迪。Poiret十分擅长运用面料来体现其造形，他喜欢“柔软而有像阳光或树木在水中倒影般灿烂”的面料，这就是他之所以热衷于绉绸、薄纱来设计他的服装。他摈弃过分造作的装饰，充分展示服装造型与面料的和谐统一。Poiret的设计奠定了欧洲现代服装的基调。

       当年轻的Poiret第一次敲开杜塞的大门时，他已经对自己的未来充满了信心。正如他说的：“我坚信，服装界确实需要一位巨匠来领导，才能突破保守的格调。”他果然成为这个历史时期的巨匠。当时，对旧世界的眷恋与对新世界的惊喜，交织在世纪初的西方人心里，对流行于维多利亚时代的紧身与繁琐服饰的抛弃，已经势在必行，Poiret敏感地看到了这一点。他的幻想与探索，正代表了两个世纪审美趣味的消长、交替和矛盾斗争。而他毕生的努力，亦实现在世纪之交服装改革的历史使命。但是，正如他本人和所处的环境一样，他的设计思想不可能摆脱新艺术运动思潮的影响，该时期的服饰风格和新艺术运动一样，是在矛盾中的过渡产物。在真正代表二十世纪现代款式出现之前，这个时期的革新，不能不求助于异国的风情或历史的陈迹。恰恰如此，Poiret的设计正代表了这一时期的独特风貌，他开创了一个五彩缤纷的服装新世纪，Paul Poiret是时装界的幻想主义者，但他的幻想持续影响迄今，甚至明天。

　　

Poire设计的睡袍（左），Kate Moss为Topshop设计的连衣裙（右）

Poiret以平面结构为其特征，强调直统式造型。他可以把长方形的面料进行包裹，沿直线剪裁，创造出一条如古希腊雕塑般的古典主义连衣裙：也可以不经过任何剪裁仅仅以裹缠的方式完成一件如和服般的无结构外套。

Poiret作品（左），Amanda Wakeley 08春夏系列（右）

他的方法是非常现代的，因为其手法是自然的：他通过宽松平直的T型连衣裙把被紧身胸衣箍紧的女性解放了出来。因而，他塑造了一种更符合20世纪精神的新的理想形象：一种纯真纤长的少女形象，这与19世纪末Worth所塑造的丰满成熟的S型女性形象是截然不同的。

Poiret于1911年出品的礼服（左），Etro 07秋冬系列（右）

这种新的手法是在胸部采用抽褶或打褶的方法自然处理，抛弃了过去对胸部的固定，使腰线自然下降，最低可达臀部。或者也会采用多层下摆的裙子，裙的下摆线成为腰线的替代，使视觉中心下移。研究发现：腰线的下移是为了强调腹部，这也意味着服装的视觉中心从成熟女性高耸的胸部转移到少女平坦的腹部。这是一种全新的审美观，符合于新时代的发展；同时也是一种更符合事物本质的审美，因为这意味着建立在以人为本的基础之上。

Poiret的Art Deco风格饰片（左），House of Holland设计的Slogen裙（右）

Poiret设计的Art Deco风格裙装（左），Caroline Herrera 07秋冬（右）

Poiret在色彩的应用上具有戏剧风格，他开创了一种由红、黄、蓝三色为主体形成的基调，而他也是把迪考艺术（Art Deco）最早应用于服装设计中的人。马蒂斯的色彩和毕加索的变型几何图，出现在印花中是那么新鲜而具有视觉冲击力；而五彩缤纷的珠宝和羽毛、金银丝线等的装饰也具有华丽而浓重的舞台风格。我们可以在这两季的T台上看到无数来自Poiret或迪考艺术灵感的装饰。

然而，Poiret的设计并不是极端或经渭分明的，其更多的是基于女性化的和真实的。风格对于Poiret来说是可以改变的，某些时候甚至是非常独特的，因为其可以依据个体去改变并且无视于主流的趋势。

Paul Poiret的妻子Denise Poiret

而Denise Poiret，他的黑人妻子，也是Poiret生命中独一无二的缪斯，对他的成功起到了至关重要的作用。这个大胆而高佻的女人可以自信地穿起那些惊世骇俗的时装，并且她的展示使时装看起来完美无暇。

Poiret继续把艺术和商业结合，并于1911年冒险进入了香水行业。当然，不仅仅是这些，他与室内设计师的交往使其成为生活方式营销的先驱，那些追赶潮流的贵妇们不仅身披Poiret的衣服，而且梦想在家居中统统布置上Poiret风格的图案装饰！这一切使Poiret的产品达到了前所未有的艺术完善。

Poiret丰富的艺术思想及对艺术特质的深刻尊重，这一点构成了其事业发展的基石。与今日的服装工业相比，Poiret的浪漫主义思想以及他所推崇的高品质的定制店，具有更为浓郁的幻想和个人主义精神，也另人倍加怀念那个逝去的优雅时代。